Chopard LUC 1.96: Bộ máy tự động tốt nhất để đưa vào sản xuất hàng loạt
Đồng hồ có thêm mô-đun tự động
Cho đến cuối những năm 1950, hầu hết đồng hồ tự động đều là những bộ máy thủ công được bổ sung thêm các mô-đun tự động. Ngoại lệ duy nhất là các cỡ máy rôto siêu nhỏ của Universal, Piaget và Büren, và Omega 550 với rôto cỡ lớn. Những bộ máy này đều được tích hợp cơ chế lên dây cót tự động. Đầu những năm 1960, nhu cầu về đồng hồ tự lên dây mỏng hơn bắt đầu tăng lên. Để đáp lại, ngày càng nhiều nhà sản xuất bắt đầu phát triển những bộ máy mỏng hơn với cơ chế lên dây tự động tích hợp. Một ví dụ điển hình từ thời đại này là Jaeger-LeCoultre 920 từ năm 1967, còn được gọi là Audemars Piguet 2120 và Vacheron Constantin 1120. Kể từ đó, tất cả các bộ máy tự động cơ bản đều có cơ chế lên dây tích hợp đầy đủ.
Bộ máy phẳng của Chopard
Chopard luôn nỗ lực đạt được kết quả chất lượng hàng đầu khi xây dựng bộ máy in-house của mình. Nhà sản xuất truyền thống này nổi tiếng với việc chế tạo các bộ máy rất phẳng với cơ chế lên dây cót hiệu quả. Họ sử dụng một hệ thống rôto siêu nhỏ, là một rôto nhỏ làm quay dây cót. Hơn nữa, cơ chế tự động có cấu trúc stopwork cực kỳ phức tạp.
Nhiều hệ thống lên dây tự động đã xuất hiện từ những năm 1940, nhưng cuối cùng chỉ có ba hệ thống còn tồn tại. Đầu tiên là cơ cấu có rôto trung tâm quấn dây cót theo hai hướng bằng cách sử dụng các bánh răng biến thiên. Ví dụ, cơ chế này có thể được tìm thấy trong nhiều bộ máy của Rolex và ETA và được coi là tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành. Cấu trúc của nó tương đối đơn giản và cho phép có nhiều sự tự do về mặt thiết kế. Mặt khác, các bộ phận có xu hướng bị mòn nhanh và khó quấn dây nếu không có đủ chất bôi trơn. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý từ Rolex, Seiko và Chopard không có những điểm yếu đó.
Loại cơ cấu thứ hai cũng dựa vào một rôto trung tâm để quấn dây cót theo hai hướng, nhưng nó làm được điều đó với ít ma sát hơn nhiều. Điều này là do một công tắc điều chỉnh cân bằng chuyển động quay trái và phải của rôto. Loại cơ chế này phổ biến trong các bộ máy Jaeger-LeCoultre. Ngoài việc ít bị mài mòn hơn, cơ chế này còn chiếm ít không gian hơn. Mặt khác, nó kém hiệu quả hơn nhiều về mặt cuộn dây. Vì lý do này, nó chủ yếu được sử dụng trong những chiếc đồng hồ vàng đắt tiền của các nhà sản xuất như Audemars Piguet, Vacheron Constantin và A. Lange & Söhne, tất cả đều trang bị cho đồng hồ của họ những rôto bằng vàng hạng nặng. Jaeger-LeCoultre cũng đã phát triển bộ máy tự động với công nghệ này, nhưng rôto quá nhẹ.
Loại cuối cùng là cơ cấu cuộn bánh cóc. Abraham Louis Breguet đã phát triển công nghệ này cho chiếc đồng hồ “Perpétuelle” của mình vào cuối thế kỷ 18. Vào năm 1945, Longines đã trang bị cho bộ chuyển động 19AS của họ loại cơ chế lên dây cót này. Các nhà sản xuất khác sau đó đã hoàn thiện công nghệ, dẫn đến bộ máy Caliber 85 của IWC (1950) và Magic Lever của Seiko (1957). Tuy nhiên, những cơ chế này có xu hướng rất đắt tiền và chiếm nhiều diện tích trong bộ máy. Seiko đã vượt qua được cả hai rào cản này bằng việc giới thiệu Magic Lever vào những năm 1990.
Chopard đã ủy quyền cho thợ đồng hồ độc lập Michel Parmigiani để tạo ra bộ máy tự động in-house đầu tiên của họ. Ông đã kết hợp hệ thống lên dây bánh cóc với một rôto siêu nhỏ phẳng và khi làm như vậy, ông đã chế tạo ra một bộ máy tự động cực kỳ khéo léo. Thiết kế không chỉ đảm bảo mức độ đồng bộ cao mà còn được làm bằng vàng 22K. Mục tiêu của Chopard rất rõ ràng: vượt trội hơn bộ máy Caliber 240 của Patek Philippe - một bộ máy nổi tiếng với rô-to siêu nhỏ bậc thầy.
Hơn nữa, Chopard đã trang trí bộ máy với mức độ hoàn thiện cao nhất trong ngành. Điều này bao gồm perlage tinh xảo, sọc Geneva và cầu vát hoàn thiện thủ công.
- Đồng hồ Skeleton là gì? 10 mẫu đồng hồ skeleton đẹp và ấn tượng nhất
- Top những chiếc đồng hồ lặn tốt nhất năm 2023
Chopard LUC 1860
Chopard trang bị cho LUC 1860 Caliber 1.96. Tuy nhiên, thật không may, chiếc đồng hồ này không đạt được thành công lớn. Ngoại trừ một nhóm nhỏ những người đam mê đồng hồ, chiếc đồng hồ này không được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người đã cố gắng để hiểu được phong trào phi thường này, mặc dù họ biết nó đến từ nhà sản xuất Chopard. Nói như vậy, hiện nay, gần 25 năm sau lần ra mắt đầu tiên, kiệt tác lên dây cót tự động này đang tăng giá trị hàng năm.
Chopard đã đạt được mức độ cao nhất có thể, nhưng dễ hiểu là kết cấu đã cũ và dây cót có thể không căng như dây cót trong các bộ máy tự động hiện đại. Do đó, nếu bạn quyết định mua một chiếc LUC 1860 và dành nhiều thời gian ngồi ở bàn làm việc, bạn nên thỉnh thoảng đi bộ một đoạn ngắn. Các kim trên bánh xe phút phi tập trung của LUC 1.96 cũng có xu hướng nhảy khi cài đặt thời gian. Chopard đã khắc phục vấn đề này trong hầu hết các bộ máy mới hơn, nhưng đây là một mẹo nhanh có thể hữu ích: Để đồng hồ chạy một chút rồi đẩy núm vặn vào lại khi bạn cài đặt lại. Nếu kim vẫn nhảy quá mức, có thể bạn nên mang đồng hồ đi bảo dưỡng.
Bất chấp những lỗi nhỏ này, LUC 1.96 chắc chắn là một kiệt tác sánh ngang với 27-460AT của Patek Philippe, dòng 2120 của Audemars Piguet và dòng 1120 của Vacheron Constantin. Nếu bạn đam mê bộ máy đồng hồ, bạn chắc chắn nên xem xét kỹ hơn về bộ máy này. Nó thực sự đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử chế tạo đồng hồ và là biểu tượng cho sự phục hưng của đồng hồ cơ
