Review lịch sử Longines và đồng hồ Longines Master 190 Years

18/12/2023 - Tác giả: Linh Linh

Bộ sưu tập đồng hồ Longines Master 190 Years gồm ba chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt, kỷ niệm năm quan trọng của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lịch sử. Chúng ta sẽ khám phá một số điểm nổi bật của Longines; lịch sử thương hiệu trước khi đi sâu vào đánh giá phiên bản Kỷ niệm 190 năm Bộ sưu tập nổi tiếng này!

Nội dung bài viết

Lịch sử thương hiệu và các BST nổi tiếng của Longines
BST đồng hồ Longines Master 190 Years

Lịch sử thương hiệu và các BST nổi tiếng của Longines

Longines được thành lập vào năm 1832, ban đầu là Raiguel Jeune et Cie., tại thị trấn Saint-Imier của Jura, Thụy Sĩ bởi Auguste Agassiz và hai đối tác. Agassiz trở thành chủ sở hữu duy nhất vào năm 1846 sau khi cả hai đối tác nghỉ việc kinh doanh đồng hồ. Ngay sau đó, ông đưa cháu trai của mình là một nhà kinh tế dám nghĩ dám làm tên là Ernest Françillon vào công ty. Vào năm 1867, chính Françillon là người đã chuyển tất cả các bộ phận sản xuất đồng hồ khác nhau của công ty nằm rải rác khắp hàng chục xưởng độc lập được gọi là établisseurs — về một mái nhà, đến một nhà máy nằm trong một khu vực có phong cảnh đẹp có tên là “Les Longines” hay “The Long Meadows”, do đó đã đặt cho công ty cái tên quen thuộc hiện nay.

Năm 1889, Francillon đã đăng ký logo Longines nổi tiếng với hình đồng hồ cát có cánh - ngày nay là logo hoạt động, không thay đổi lâu đời nhất thế giới theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Trong số nhiều cột mốc quan trọng của Longines dưới sự quản lý của Françillon là bộ máy nội bộ đầu tiên của công ty, Calibre 20A, và bộ máy chronograph đầu tiên dành cho đồng hồ bấm giờ cầm tay, Calibre 20H đã giúp Longines tạo dựng được danh tiếng lâu đời về những đổi mới trong tính giờ thể thao, đặc biệt là môn cưỡi ngựa. Longines là Đồng hồ bấm giờ chính thức của Thế vận hội Olympic ở Athens năm 1896, đây là Thế vận hội quốc tế đầu tiên được tổ chức ở thời hiện đại.

Đồng hồ đeo tay đời đầu (1908-1927)

Longines tiếp tục mở rộng phạm vi của mình về các chức năng chế tác đồng hồ khi Thế kỷ 19 nhường chỗ cho thế kỷ 20 và đồng hồ bỏ túi cuối cùng đã nhường chỗ cho đồng hồ đeo tay sau Thế chiến thứ nhất. Một chiếc đồng hồ bỏ túi được sản xuất cho một khách hàng ở Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào năm 1908 có mặt số hai múi giờ đầu tiên, cho phép chủ nhân của nó chuyển đổi giữa giờ Thổ Nhĩ Kỳ và giờ phương Tây. Calibre 13.33Z của Longines, được lắp vào đồng hồ đeo tay vào năm 1913, đã mở ra kỷ nguyên của bộ máy bấm giờ hiện đại với độ chính xác ⅕ giây. Vào năm 1925, thương hiệu này đã giành được hai sản phẩm đầu tiên trên thế giới: đồng hồ bấm giờ đeo tay đầu tiên có chức năng flyback và hai nút bấm độc lập và chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên hiển thị múi giờ thứ hai trên mặt số; chiếc đồng hồ thứ hai đã truyền cảm hứng cho mẫu Spirit Zulu Time ra mắt vào năm 2022.

Từ Hàng không đến Lặn biển (1927-1960)

Với thời kỳ sơ khai của chuyến bay có người lái vào đầu thế kỷ 20, cũng có những tiến bộ trong chế tạo đồng hồ, vì các phi công cần có những chiếc đồng hồ đáng tin cậy, chắc chắn và dễ đọc, có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt khi bay trên không đồng thời đóng vai trò hỗ trợ điều hướng. Longines đã làm việc với Thuyền trưởng Philip Van Horn Weems của Hải quân Hoa Kỳ, người sớm đề xuất việc điều hướng bằng thiên thể và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của ngành hàng không thời kỳ đầu, để sản xuất ra cái gọi là Đồng hồ cài đặt thứ hai Weems vào năm 1929. Hướng đến các phi công, chiếc đồng hồ này được phân biệt bằng kim giây có thể điều chỉnh và một đĩa bên trong có thể xoay được, có thể đồng bộ hóa với tín hiệu vô tuyến trong buồng lái để cài đặt thời gian.

Charles Lindbergh, đã sử dụng chiếc đồng hồ đó làm cơ sở cho ý tưởng phức tạp hơn của riêng mình về đồng hồ phi công, kết hợp đĩa quay 60 giây bên trong, vòng 12 giờ truyền thống, thang đo 180 độ và khung viền ngoài xoay 360 độ trên một chiếc đồng hồ đeo tay mà phi công có thể sử dụng cùng với kính lục phân để xác định “Góc giờ” hoặc kinh độ của mình nhằm hỗ trợ điều hướng. Longines phát hành Đồng hồ góc giờ Lindbergh ra công chúng vào năm 1931; nó vẫn còn trong bộ sưu tập ngày nay.

Trong suốt đầu thế kỷ 20, đồng hồ Longines là vật cố định trên cổ tay và trong buồng lái của những người tiên phong trong ngành hàng không, bao gồm Amelia Earhart, Howard Hughes và Amy Johnson. Những chiếc đồng hồ mang tính lịch sử đó đã mang lại nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập Spirit hiện đại của Longines, ra mắt vào năm 2020. Trong Thế chiến thứ hai, Longines đã sản xuất những chiếc đồng hồ có phong cách riêng biệt dành cho phi công quân sự dưới tên gọi “Avigation” - từ ghép giữa “hàng không” và “điều hướng” bao gồm cả Avigation BigEye Chronograph, một phiên bản hiện đại đã gia nhập bộ sưu tập Di sản vào năm 2017.

Longines tiếp tục có những tiến bộ trong công nghệ bấm giờ trong suốt những năm 1930 và 40. Calibre 13ZN từ năm 1936, với cơ chế flyback được cấp bằng sáng chế, là một trong những cơ chế tiên tiến nhất về mặt kỹ thuật vào thời điểm đó. Một bằng sáng chế khác đã được nộp vào năm 1938 cho một trong những chiếc đồng hồ bấm giờ chống thấm nước đầu tiên trên thế giới, được trang bị bộ đẩy hình nấm Longines quen thuộc hiện nay. Sự phát triển mới của Calibre 13ZN ra mắt vào năm 1942 đã thiết lập một phương pháp mới để đếm số phút đã trôi qua, trên mặt số chính thay vì trên mặt số phụ. Vào những năm 1950, Longines trở thành một trong những nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên giới thiệu “dòng sản phẩm”, ngày nay là một sản phẩm chủ lực của ngành đồng hồ; bộ sưu tập đầu tiên là bộ sưu tập Conquest vào năm 1954, bộ sưu tập này vẫn nằm trong danh mục đầu tư của Longines cho đến ngày nay và đã tạo nên một phần dòng HydroConquest của đồng hồ lặn thể thao. Bộ sưu tập Flagship sang trọng hơn cũng được giới thiệu lại gần đây vào năm 1956.

Đồng hồ lặn dòng Heritage Diver của Longines

Hoạt động lặn chuyên nghiệp và giải trí ngày càng phát triển trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, và Longines là một trong số nhiều nhà sản xuất đồng hồ đáp ứng nhu cầu đó bằng những chiếc đồng hồ có mục đích sử dụng, có khả năng chống nước cao để sử dụng dưới nước. Nautilus Skin Diver ra mắt lần đầu tiên vào năm 1958, được trang bị thiết kế “máy nén” đã được cấp bằng sáng chế với một miếng đệm giúp thắt chặt khả năng chống nước của vỏ khi có nhiều áp lực nước hơn. Tinh thần và thiết kế của mẫu đột phá này vẫn tồn tại trong Heritage Skin Diver. Năm 1959 chứng kiến sự ra mắt của một chiếc đồng hồ lặn khác, có vỏ chống nước ở độ sâu 120 mét được trang bị hai núm vặn và chứa bộ máy Longines Calibre 19AS. Mẫu này có núm vặn thứ hai vận hành vành bezel thang đo lặn xoay bên trong, đã cung cấp mẫu cho bộ sưu tập Legend Diver phổ biến hiện nay.

Kỷ nguyên thạch anh & Sự hồi sinh cơ khí (1960-2005)

Mặc dù Longines chưa bao giờ từ bỏ hoàn toàn việc chế tạo đồng hồ cơ cổ điển, nhưng công ty này là một trong số các hãng đồng hồ Thụy Sĩ truyền thống theo đuổi công nghệ chấm công thạch anh hiếm hoi, dẫn đầu bởi các thương hiệu Nhật Bản như Seiko, nổi lên vào cuối những năm 1960 có ảnh hưởng đến toàn bộ ngành trong suốt thập niên 70 và 80. Chuyển động thạch anh được đánh giá cao về độ chính xác và Longines đã vượt qua ranh giới về độ chính xác về thời gian về mặt cơ học, giới thiệu bộ máy Calibre 360 tần số cao với tần số 36.000 vph vào năm 1959 và lắp nó vào chiếc Longines Ultra đầu tiên vào năm 1967 - hai năm trước khi Zenith giới thiệu bộ máy El Primero, có lẽ là bộ chuyển động tần số cao nổi tiếng nhất. Longines giới thiệu Ultra Quartz vào năm 1969, đây là loại đồng hồ chính xác nhất vào thời điểm đó sản xuất đồng hồ đeo tay, tiếp theo là phiên bản kỹ thuật số LCD vào năm 1972 và đồng hồ kim siêu mỏng “Golden Leaf” vào năm 1979.

Vào năm 1984, trong thời kỳ mà hầu hết các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn gọi là “Cuộc khủng hoảng thạch anh”, Longines tiếp tục tập trung vào công nghệ thịnh hành với việc phát hành Conquest VHP, tên viết tắt của “Độ chính xác rất cao”. ” Phiên bản hiện tại của Conquest VHP ra mắt vào năm 2017, được trang bị Calibre L288.2 do ETA sản xuất (Longines trở thành một phần của Tập đoàn Swatch, tập đoàn cũng sở hữu hãng sản xuất bộ máy ETA, vào năm 1983.) Bộ máy được đặt tên là Calibre L289.2 trong phiên bản được trang bị đồng hồ bấm giờ nổi bật nhờ độ chính xác +/- 5 giây mỗi năm, cao hơn so với bộ máy thạch anh tiêu chuẩn; việc sử dụng hệ thống GPD (phát hiện vị trí bánh răng) giúp đặt lại nhanh chóng các kim đồng hồ sau khi va chạm hoặc tiếp xúc với từ trường; và thời lượng pin đặc biệt dài gần 5 năm.

Modern Mastery (Bộ sưu tập 2005 đến nay)

Bộ sưu tập Longines Master Collection ra mắt vào năm 2005 với những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập đó có nhiều yếu tố khác nhau gợi nhớ đến những chiếc đồng hồ cổ điển. Những chiếc đồng hồ trong Bộ sưu tập Master lại khác với những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập Heritage ở chỗ không chiếc nào trong số chúng có thiết kế giống với những mẫu đồng hồ trong lịch sử cụ thể. Các đặc điểm nổi bật của đồng hồ bao gồm các chuyển động cơ học tự lên dây trong vỏ tròn cổ điển; kim lá xanh; giờ được đánh dấu bằng chữ số La Mã hoặc chữ số Ả Rập thư pháp trang nhã; và họa tiết họa tiết lúa mạch ở trung tâm mặt số. Longines đã sử dụng Bộ sưu tập chính này làm bệ phóng cho một số tính năng phức tạp, từ hiển thị ngày đơn giản, lịch tuần trăng, đồng hồ bấm giờ, lịch hoàn chỉnh, cho đến các mẫu kết hợp nhiều chức năng. Vào năm 2019, Bộ sưu tập Longines Master đã chào đón Lịch thường niên đầu tiên, một tính năng phức tạp cao chỉ kém lịch vạn niên một bậc về độ phức tạp của nó và có giá thấp hơn hầu hết các sản phẩm khác trong danh mục, chỉ khoảng 2.500 USD. Mặc dù Bộ sưu tập Di sản, với những rung cảm cổ điển làm hài lòng nhiều người và đã thu hút sự chú ý nhiệt tình nhất trong những năm gần đây, nhưng Bộ sưu tập Master vẫn giữ nguyên vị trí mà nó luôn hướng tới, ở vị trí trung tâm với tư cách là sản phẩm linh hoạt nhất của thương hiệu Saint-Imier và bộ sưu tập đương đại trang nhã nhất dành cho các quý ông. Do đó, thương hiệu tổ chức kỷ niệm bằng việc ra mắt các phiên bản đặc biệt đầu tiên được phát triển để kỷ niệm 190 năm thành lập Longines vào năm 2022.

BST đồng hồ Longines Master 190 Years

Đầu tiên, hãy review về mẫu đồng hồ Longines Master 190 Years L2.793.4.73.2 bằng thép không gỉ được đánh bóng với mặt số màu bạc được phun cát. Vỏ đồng hồ khéo léo vạch ra ranh giới giữa sự khiêm tốn cổ điển và sự táo bạo hiện đại với đường kính 40mm. Về mặt hình dáng, nó có kích thước mảnh dẻ 9,35mm, với các vấu thuôn nhọn chạy liền mạch từ giữa vỏ. Viền mỏng và hơi lồi, bao quanh một mặt kính sapphire gần như phẳng với phần trung tâm hình vòm tinh tế. Mẫu nay có trọng lượng chỉ khoảng 70 gam, nó rất nhẹ trên cổ tay.

Bộ sưu tập Longines Master Collection kỷ niệm 190 năm - vỏ thép

Mặt số gợi lên các yếu tố trong lịch sử chế tạo đồng hồ lâu đời của Longines trong khi vẫn khác biệt rõ rệt so với bất kỳ thứ gì khác mà thương hiệu đã làm trong nhiều thập kỷ. Các chữ số giờ tuyệt đẹp, được thể hiện một cách nghệ thuật. 12 con số không bị gián đoạn bởi cửa sổ ngày ở vị trí 3 giờ vốn phổ biến trên hầu hết các đồng hồ Longines hiện đại - đã được khắc tinh tế vào mặt số. Phông chữ này là một phông chữ quen thuộc, được sử dụng trên nhiều mẫu Master Collection khác trước các phiên bản đặc biệt này, nhưng chưa bao giờ nó được thực hiện theo cách này, mang lại cho mặt số cảm giác có chiều sâu trái ngược với sự đơn giản tổng thể của nó. Thêm vào nét cổ điển là ba kim thép có mặt xanh – hình lá cho giờ và phút, hình kim cho giây ở giữa – và kiểu chữ hoa cổ điển được sử dụng cho logo “Longines'', ký hiệu “Automatic” giúp cân bằng vị trí trên 6 giờ. Phút được đánh dấu một cách tinh tế trên mặt số bằng các chấm in màu đen, dày hơn một chút ở mỗi vị trí năm phút.

Mặt số đồng hồ Longines Master 190 Years

Bộ máy Longines Calibre L888.5, mà Longines mô tả là “độc quyền” và “in-house”. Rô-to trang trí với biểu tượng đồng hồ cát có cánh của Longines chứng thực cho sự độc quyền. Calibre L888.5 dựa trên ETA A31. L11, được ETA sản xuất độc quyền cho đồng hồ Longines. Bản thân bộ máy A31.L11 dựa trên ETA 2892-A2, có thể được coi là cơ sở của nhiều bộ máy khác trong toàn ngành, trong và ngoài Swatch Group. Bộ chuyển động tự động bên trong các phiên bản Kỷ niệm 190 năm Bộ sưu tập Master mang lại mức độ cải tiến kỹ thuật và trang trí cao cấp, nó bao gồm một lò xo cân bằng làm bằng silicon, một vật liệu chống lại cả ma sát và từ trường, giúp đồng hồ có thể hoạt động tốt hơn, duy trì độ chính xác của giờ hiện hành tốt hơn. Bộ chuyển động này có khả năng dự trữ năng lượng trong 72 giờ khi lên dây đầy đủ. Các điểm trang trí nổi bật khác của nó bao gồm họa tiết côtes de Genève của roto và bản khắc logo màu vàng và perlage trên tấm chính của bộ máy.

Mặt sau đồng hồ Longines Master 190 Years

Đồng hồ bằng thép không gỉ đi kèm dây đeo bằng da cá sấu màu xám antraxit với đường khâu cùng tông màu, tông màu trầm của nó cộng hưởng hoàn hảo với tông màu bạc và các chi tiết màu xanh của mặt số, đồng thời phản ánh hiệu ứng đổ bóng hấp dẫn trên các chữ số giờ được khắc sáng ở những góc nhất định. Các đường gờ có kết cấu thô hòa quyện với độ mịn mềm mại của diện tích bề mặt lớn hơn mang lại trải nghiệm xúc giác dễ chịu ở bên ngoài, trong khi mặt dưới mềm của dây đeo tạo cảm giác thoải mái trên da cổ tay. Dây đeo được buộc chặt vào cổ tay bằng móc thép gấp đôi với các nút an toàn.