Nghệ thuật và lịch sử đằng sau kỹ thuật hoàn thiện mặt số trên đồng hồ đeo tay

Tìm hiểu về kỹ thuật hoàn thiện mặt số đồng hồ đeo tay

Cùng với các hình thức hoàn thiện bộ máy khác nhau, các nhà chế tác đồng hồ qua nhiều thời đại đã chú trọng đến các kỹ thuật được sử dụng trong việc hoàn thiện mặt số.

Giống như nhiều khía cạnh khác của chế tác đồng hồ, những kỹ thuật hoàn thiện mặt số này là nghệ thuật, kỹ năng con người và kỹ thuật. Trước khi một nghệ nhân bắt đầu tạo hình mặt số, nó chỉ là một mặt kim loại được đánh bóng từ đồng thau, bạc hoặc kim loại khác. Sau đó, việc áp dụng các lớp hoàn thiện sẽ thêm họa tiết, hoa văn và cấu trúc vào mặt số, biến kim loại thành một tác phẩm nghệ thuật thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và sự đổi mới. Các kỹ thuật như guilloché đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, chúng được lưu truyền cẩn thận từ đời này sang đời khác, với thế hệ hiện tại vừa tự hào tiếp tục truyền thống chế tác mặt số đồng hồ.

Guilloché trong tiếng Pháp, có lẽ là phương pháp hoàn thiện mặt số truyền thống nhất. Đây là “quá trình sử dụng một công cụ cắt sắc để chạm khắc các họa tiết hình học vào kim loại”. Để tạo ra một mặt số bằng kỹ thuật này, một cỗ máy động cơ hoa hồng được sử dụng để khắc một mẫu chính xác, lặp lại vào một mặt kim loại. Những thiết kế này có thể có dạng hoa thị đầy mê hoặc, hoa văn đan rổ hoặc hình "hobnail" kim cương.

Guilloché bắt đầu như một hình thức trang trí cho mọi loại đồ vật, có niên đại từ thế kỷ XVI. Động cơ hoa hồng lớn, đắt tiền và vận hành bằng tay là kỹ thuật chỉ được sử dụng để trang trí đồ vật cho những người giàu có. Nguyên tắc này đã được chuyển sang đồng hồ.

Chiếc đồng hồ có mặt số guilloché đầu tiên xuất hiện vào năm 1680 từ một thợ đồng hồ Genevan tên là Pierre Duhamel. Hơn nửa thập kỷ sau, Abraham-Louis Breguet bắt đầu sử dụng guilloché trên mặt số của mình. Mặc dù có thể ông không phải là người đầu tiên sử dụng Guilloché trên mặt đồng hồ, nhưng vì đồng hồ bỏ túi của Breguet đã rất phổ biến, nên ông đã khuyến khích sự phát triển của kỹ thuật này. Ngoài ra, bởi vì các chuyển động của Breguet rất phức tạp, ông thường sử dụng một loạt các mẫu khác nhau để giúp phân biệt giữa các mặt số phụ khác nhau của đồng hồ.

Guilloché hiện đại áp dụng như thế nào?

Trong khi động cơ quay phát triển mạnh vào giữa thế kỷ 20, nó gần như tuyệt chủng vào những năm 1970, do thị hiếu thay đổi và sau đó là cuộc khủng hoảng thạch anh đã tàn phá hoạt động này. Tuy nhiên, nó đã chứng kiến ​​một sự hồi sinh nhẹ trong những năm 80 và 90, với những người tiên phong như George Daniels đẩy nghệ thuật này vào kỷ nguyên hiện đại.

Daniels dành toàn bộ một chương trong Chế tạo đồng hồ cho nghệ thuật và việc sử dụng quy trình quay động cơ hoa hồng truyền thống cho những ai muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật quay động cơ, kể cả với những người bên ngoài giới sản xuất đồng hồ. Ngoài vai trò là một trong những nhà nghiên cứu về horologist quan trọng nhất của thế kỷ 20, Daniels còn là một chuyên gia chế tạo động cơ bậc thầy, người đã giúp hồi sinh hoạt động này vào cuối thế kỷ này.

Giờ đây, nghệ thuật này ngày càng phát triển và truyền lại cho thế hệ nghệ nhân và thợ đồng hồ khác. Đi đầu trong phong trào này là Josh Shapiro, một thợ đồng hồ có trụ sở tại Los Angeles, California, và là người sáng lập JN Shapiro Watches.

Các mẫu guilloché phổ biến

Quay động cơ đường thẳng tương tự như quay động cơ hoa hồng, nhưng thay vì lặp lại các mô hình hình học theo cách sắp xếp hình tròn, một mô hình được lặp lại trên mặt số theo một đường thẳng. Thay vì làm theo một hình hoa thị xoay để tạo ra một mẫu hình học, miếng cảm ứng đi theo một thanh mẫu hướng dẫn nó để khắc mẫu mong muốn.

Mô hình quay động cơ phổ biến nhất và dễ thực hiện nhất là mô hình kim cương, thường được gọi là Clous de Paris hoặc mô hình hobnail. Mặc dù mô hình hobnail có thể được kết hợp chặt chẽ nhất với khung bezel của một số mẫu Patek Philippe Calatravas cổ điển và hiện đại nhất, nó cũng đã được thực hiện trên mặt số của các nhà sản xuất khác nhau trong những năm qua.

Mô hình guilloché khó thực hiện nhất là “hình rổ”, một mô hình phản chiếu và các đường chồng lên nhau với các góc 90 độ sắc nét.

Kỹ thuật Frosting

Giống như guilloché, Frosting (hay phủ sương) là một kỹ thuật hoàn thiện mặt số khác có thể bắt nguồn từ Abraham-Louis Breguet. Trên thực tế, bạn cũng sẽ thường thấy nó được gọi là “Breguet frosting”. Theo truyền thống, Breguet sẽ sử dụng mặt số bằng bạc hoặc vàng nguyên chất để chế tác mặt số. Bạc có chứa các tạp chất, vì vậy phủ mờ là một phương pháp giúp loại bỏ các tạp chất đó ra khỏi kim loại. Với phương pháp truyền thống của Breguet, đầu tiên, bạc được đốt nóng lên, làm cho các tạp chất nổi lên trên bề mặt và chuyển kim loại thành màu đen. Mặt số sau đó được xử lý bằng axit để đốt cháy các tạp chất này, và sau một vài vòng đốt và bôi axit, chỉ còn lại một lát bạc nguyên chất. Kết quả là một bề mặt trắng bạc nguyên sơ gợi nhớ đến sương giá mùa đông.

Kỹ thuật này có thể được quan sát thấy trong những chiếc đồng hồ bỏ túi cổ của Breguet, nơi Breguet sẽ xử lý bạc trắng để loại bỏ tạp chất trước khi tiến hành guilloché đặc trưng của mình. Kỹ thuật này cũng rất thiết thực, đóng vai trò như một con dấu giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa của mặt số.

Kỹ thuật hoàn thiện mặt số đồng hồ sử dụng axit để “đóng băng” mặt số này hiếm khi được sử dụng trong sản xuất đồng hồ hiện đại, vì axit rất nguy hiểm và các kỹ thuật thay thế đã được phát triển qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng bởi các nhà sản xuất đồng hồ hiện đại, những người đặt trọng tâm vào các kỹ thuật truyền thống. Một kỹ thuật Frosting hiện đại thay thế được các thợ đồng hồ sử dụng là sử dụng bàn chải dây để tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ tương tự. Việc chải được hoàn thành bằng tay để tạo cho mặt số một lớp phủ mờ tương tự vẫn được hoàn thiện bằng tay mà người thợ đồng hồ không tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Thay vì tạo ra hiệu ứng phủ sương về mặt hóa học, kỹ thuật hiện đại này tạo ra nó một cách vật lý. Giống như các kỹ thuật hoàn thiện bằng tay khác, điều này đòi hỏi thời gian và kỹ năng cao để tạo ra một bề ngoài đồng nhất.

Kỹ thuật búa tay

Búa tay hiện đang được sử dụng nổi tiếng nhất bởi AkriviA và người thợ đồng hồ trẻ tài năng của hãng, Rexhep Rexhepi. AkriviA đã áp dụng kỹ thuật này trên một số đồng hồ dòng AK của mình, bao gồm cả AK-02 và AK-06, chiếc Chronomètre Contemporain độc nhất vô nhị cho Only Watch 2019.

Kỹ thuật hoàn thiện mặt số đồng hồ này chỉ cần một chiếc búa, một chiếc cọc và một bàn tay cực kỳ điêu luyện. Người thợ đồng hồ gõ cọc hàng trăm lần vào mặt số để tạo ra một bề mặt có kết cấu tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của kỹ thuật này là bởi vì nó được hoàn thành một cách tỉ mỉ bởi một người thợ đồng hồ, mang nét đặc trưng và duy nhất của người thợ thủ công đã làm ra nó. Yếu tố con người trong một số kỹ thuật hoàn thiện nhất định là điều khiến chúng được đánh giá cao đến vậy, người đeo đồng hồ có thể nhận ra hàng trăm giờ lao động để hoàn thiện mọi thành phần của chiếc đồng hồ.

Điều thú vị là hãng anOrdain đã đi tiên phong trong kỹ thuật hoàn thiện mặt số này với mức giá thấp hơn, giới thiệu kỹ thuật đập búa vào mặt số tráng men vốn đã nổi tiếng của hãng.

Để giải thích cho giá cả hợp lý cho nhãn hiệu của mình, ngay cả khi sử dụng các kỹ thuật tốn nhiều thời gian như vậy, hãng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất nội bộ như xưởng, máy móc và các nghệ nhân lành nghề để thực hiện kỹ thuật này.

Kỹ thuật Tapisserie

Trong khi mặt số của Audemars Piguet bắt nguồn từ truyền thống quay động cơ, xưởng hiện đại của thương hiệu sử dụng một kỹ thuật hơi khác để đạt được hoa văn dễ nhận biết ngay lập tức trên mặt số Royal Oak.

Audemars Piguet sử dụng máy chuốt - một công cụ duy trì yếu tố làm bằng tay cho quá trình chế tác mặt số, nhưng cho phép sản xuất nhiều hơn so với các phương pháp hoàn toàn thủ công được sử dụng bởi các nghệ nhân. Không giống như máy tiện hoa hồng truyền thống, máy chuốt có một động cơ, nghĩa là nó có thể chạm khắc hoa văn vào mặt số một cách tự chủ hơn. Trong khi một cỗ máy động cơ hoa hồng hoàn toàn dựa vào sự tiếp xúc của con người để thực hiện các vết cắt, thì động cơ của một cỗ máy chuốt đảm bảo mặt số được cắt theo kiểu chính xác, có thể lặp lại.

Vượt qua ranh giới giữa các thiết kế truyền thống, nhưng không hoàn toàn là một quy trình tự động hiện đại, cỗ máy này sử dụng một hệ thống giống như chữ viết để khắc hoa văn Tapisserie vào mặt số. 

Kỹ thuật hoàn thiện mặt số đồng hồ này là một bước quan trọng so với phương pháp dập hoặc gia công CNC tự động mà nhiều thương hiệu hiện đại có thể sử dụng để bắt chước quy trình quay động cơ thủ công. 

Tương đương với nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật, kỹ thuật hoàn thiện mặt số đã phát triển kể từ thời Breguet cùng với sự tiến bộ của những nguyên tắc đó. Tuy nhiên, ở dạng thuần túy nhất, những kỹ thuật này vẫn được công nhận qua nhiều thế hệ, với các nghệ nhân hiện đại như Josh Shapiro và Roger Smith vẫn dựa trên kiến ​​thức về Breguet, vừa dựa vào nó vừa xây dựng dựa trên nó ở mức độ ngang nhau.

Mặt số chứa đựng nhiều văn hóa, câu chuyện và bí mật, tất cả đều được gói gọn trong một lớp kim loại mỏng dày chưa đến một milimet. Đó là điều đã truyền cảm hứng cho các nghệ nhân chế tác đồng hồ haute horology để nhiều nhà sưu tập có thể tận hưởng những kỹ thuật hoàn thiện này trên cổ tay của họ.

Đó là điều kỳ diệu tiếp tục thu hút cả nghệ nhân và nhà sưu tập, mong muốn hiểu và nâng cao nghệ thuật và khoa học, đảm bảo những kỹ thuật sâu sắc này tồn tại trong nhiều thế kỷ tới.